Орхидеи

Какие бывают орхидеи
Орхидеи растения очень необычные.
Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которое скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах.

Кроме того, немало орхидей являются литофитами (или, точнее, петрофитами), произрастая на покрытых мхом камнях или скалах. Впрочем, среди орхидей много и наземных видов, однако наибольший интерес для комнатного цветоводства все-таки представляют эпифитные и литофитные растения.
Естественно, такой необычный образ жизни не мог не сказаться на внешнем облике орхидей. А он чрезвычайно разнообразен.

Слово «эпифит» образовано от двух греческих слов: «фитон», что значит растение, и «эпи», которое можно перевести на русский язык как «на». Таким образом, «эпифиты» в вольном переводе означает «обитающие на растении».

Среди орхидей можно встретить огромные растения, достигающие нескольких метров в длину, и совсем крошечные экземпляры, взрослый цветущий куст которых свободно помещается в спичечную коробку. В общем, на первый взгляд разнообразие поразительное. Однако, несмотря на изобилие форм и размеров, строение эпифитных тропических орхидей можно свести всего к двум основным типам, связанным с особенностями их роста.

В ботанической литературе можно встретить описания свыше десяти типов роста орхидей, но для цветоводства такая классификация излишне сложна и громоздка.


МОНОПОДИАЛЬНЫЕ ОРХИДЕИ
У растений с этим типом роста верхушечная точка роста сохраняет свою активность на протяжении всей (или почти всей) жизни побега. За счет этого стебель обладает почти неограниченным ростом в длину. Среди моноподиальных орхидей можно встретить как крупные, густооблиственные растения (Angraecum, Vanda), так и приземистые, почти розеточные формы, например фаленопсисы (Phalaenopsis), побег которых редко достигает в длину более 10 см. Соцветия у моноподиальных орхидей образуются из боковых почек, закладывающихся в пазухах листьев.

СИМПОДИАЛЬНЫЕ ОРХИДЕИ
У симподиальных орхидей происходит постоянное обновление побегов. После того как верхушечная почка материнского побега отмирает (или превращается в соцветие), из почек на его корневище появляется один или несколько молодых дочерних побегов замещения.
У многих эпифитных симподиальных орхидей стебли, как правило, утолщены и превращены в стеблевые клубни (псевдобульбы), служащие растению для сохранения запаса питательных веществ и воды.

Псевдобульбы орхидей могут иметь самую различную форму — от округлых, почти шаровидных, до сильно вытянутых, напоминающих стебли тростника. При этом вне зависимости от формы псевдобульбы могут быть образованы как одним, так и несколькими междоузлиями стебля.
Роль псевдобульб в жизни орхидей очень велика. Благодаря запасенной в них влаге орхидеи способны выдерживать продолжительные засушливые периоды, что при их образе жизни очень важно.
Орхидеи очень серьезно относятся к проблеме сбережения влаги, и у видов, не имеющих псевдобульб, эту функцию выполняют либо мясистые листья — например, у растений из рода Брассавола (Brassavola), либо мясистые стебли — ваниль (Vanilla).

Впрочем, существует немало видов орхидей, псевдобульб не развивающих и нигде специально влагу не запасающих. Это в первую очередь различные виды башмачков (Paphiopedilum), обитающие в районах без выраженного сухого сезона.

У некоторых видов орхидей псевдобульбы являются не только резервуарами для хранения воды и питательных веществ, но и выполняют другие, казалось бы, не свойственные им функции. Так, например, полые псевдобулъбы орхидеи шомбургкии (Schomburgkia) представляют собой настоящие муравейники и охотно заселяются некоторыми видами муравьев. Выгода тут очевидна. Муравьи получают готовый дом, а в благодарность защищают растение от вредителей и подкармливают его отходами своей жизнедеятельности.

Строение орхидей
Листья у большинства эпифитных орхидей простые, цельнокрайние, иногда складчатые, но чаще только с одной выраженной центральной жилкой.
У некоторых орхидей листья отличаются изрядной долговечностью и сохраняются на растении до 10 лет. Однако существует немало видов, которые ежегодно сбрасывают листья, что позволяет им уменьшить испарение во время сухого сезона.

Для некоторых орхидей характерны листья, имеющие пеструю окраску. Эти листья иногда настолько красивы, что растения культивируют исключительно из-за них. Пусть цветки таких орхидей малы и невзрачны, зато листья настолько хороши, что некоторые из этих растений цветоводы даже объединили в отдельную группу «драгоценных орхидей» или «пестролистных драгоценностей».

КОРНИ
Как известно, основной функцией корневой системы растений является поглощение воды и питательных веществ из почвы и их транспорт к надземным частям растения (листьям, стеблям и цветкам). Однако там, где обитает большинство эпифитных орхидей, почвы в обычном понимании этого слова нет! Как же функционирует корневая система орхидей в этих необычных условиях?
Корневая система орхидей состоит из множества придаточных корней, покрытых одним или несколькими слоями мертвых опробковевших клеток. Эта ткань называется веламеном. Благодаря веламену эпифитным орхидеям удается решить все проблемы водоснабжения. Каждый цветовод знает, что на воздухе корни наземных растений высыхают, а их растущие кончики без влаги мгновенно отмирают. Чтобы сохранить свои корни живыми, эпифитные орхидеи защитили их веламеном, способным контролировать испарение, частично отражать солнечную радиацию и сохранять немного влаги в периоды между дождями или во время сухого сезона.

Дождевые потоки (или капли росы), протекая по коре или скалам, покрытым мхом, вымывают из них небольшое количество органических и минеральных веществ, превращаясь в сильно разведенный питательный раствор. Именно этот раствор и поглощается веламеном и в дальнейшем поступает к корню. Более того, веламен, как всякое пористое вещество, способен поглощать влагу из воздуха. Эта влага обеспечивает орхидеи водой в периоды между дождями или в сухой сезон.
Придаточными называются корни, которые образуются на любой (кроме самого корня) части растения. У симподиалъно нарастающих орхидей придаточные корни образуются на корневищных участках побегов, у моноподиалъно нарастающих орхидей — на стеблях.

Для того чтобы собрать из воздуха или из сильно разведенного раствора необходимое количество питательных веществ, требуется большая поглощающая поверхность. Поэтому многие эпифитные орхидеи развивают огромные «бороды» воздушных корней, которые, свисая с ветвей дерева или располагаясь вдоль ствола, захватывают вместе с водой достаточное для жизни растения количество «питательного бульона».


ЦВЕТКИ
Цветки орхидей прекрасны. Их размеры в поперечнике могут варьировать от нескольких миллиметров до 25-30 см. Они могут быть одиночными или собранными в колосовидные или кистевидные соцветия, которые достигают в длину нескольких метров и несут более сотни цветков.

Орхидеи развивают так много корней, что это дало цветоводам повод для шутки: дескать, у орхидей, по сравнению с другими растениями, все наоборот. Если обычное растение выпустило корни за пределы горшка, то его пора пересаживать, но если такое произошло с орхидеей — значит, она только-только укоренилась.

Орхидеи — однодольные растения, родственники лилиям, ирисам, амариллисам, а значит, как и у всех однодольных, их околоцветник состоит из наружного и внутреннего кругов. Три листочка наружного круга (чашелистики) у большинства орхидей одинаковы по размеру и форме. Иногда они срастаются, образуя так называемый «шлем». Из трех листочков внутреннего круга два одинаковы и называются лепестками, а третий сильно отличается от них формой и окраской. Он называется губой.
Губа может иметь различную форму — трубчатую, чашевидную, мешковидную и др., а иногда даже может быть подвижной, свободно качающейся вверх и вниз на специальной подвеске.

Строение цветков орхидей сильно зависит от того, какой вид насекомых их опыляет. Специализация цветков особенно заметна в строении тычинок и пестика. Они срастаются вместе, образуя особый орган, подобного которому нет у других растений. Это сложное образование называется колонкой. У венериных башмачков на колонке из бесплодной тычинки образуется вырост -стаминодий.
Иногда части околоцветника орхидей могут срастаться, вытягиваться, образуя шпорец — вместилище для нектара.
Многие орхидеи имеют удивительно совершенные приспособления, обеспечивающие перенос пыльцы с цветка на цветок.
У одних цветки при помощи специальной «катапульты» выстреливают комочек пыльцы в голову прилетевшего насекомого.
Другие опьяняют насекомых специальной жидкостью, скапливающейся в шлемовидной части губы. Насекомые падают в губу, единственный выход из которой лежит мимо колонки. Насекомое задевает ее и высвобождает пыльцу.
У третьих на лепестках образуются особые выросты. Насекомые объедают мясистые части цветка и одновременно производят опыление.
Если цветки орхидей не опылены, то они сохраняются на растении очень долго. В среднем цветки большинства орхидей не теряют своей свежести и декоративности примерно 1-2 месяца. Впрочем, и здесь есть исключения. У некоторых орхидей цветки могут сохраняться до полугода, тогда как у других отцветают буквально за пару дней или даже часов.
После того как произошло опыление, из завязи цветков образуются плоды-коробочки, содержащие от нескольких сотен до нескольких миллионов мельчайших, практически пылевидных семян. У одних видов орхидей плоды созревают очень долго — около двух лет (Coelogyne), а у других — в течение двух месяцев (Calanthe).

Размножение орхидей
Единственный доступный способ размножения орхидей в комнатных условиях — это вегетативное размножение.

ДЕЛЕНИЕ КУСТА
Размножать орхидеи этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три псевдобульбы.
Деленки с молодыми псевдо-бульбами сажают так же, как обычные растения. Старые псев-добульбы помещают в мох и ждут пробуждения придаточных почек.
Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля, желательно с несколькими воздушными корнями. Оставшийся «пенек», не вынимая из субстрата, переставляют на более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время появляются боковые побеги, которые можно отделить при появлении у них собственных корней.

РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ
Многие орхидеи, имеющие членистые псевдобульбы, обладают способностью образовывать боковые побеги (детки) из придаточных почек. Иногда такие детки могут образовываться и на цветоносах, как, например, у фаленопсисов {Phalaenopsis).
Отделять боковые побеги от материнского растения можно только после того, как у них образуются собственные корни. Это обеспечит молодое растение питанием с самого начала его самостоятельного развития.

Как выращивать орхидеи
По своей биологии и агротехнике орхидеи сильно отличаются от привычных декоративных растений. Наверное, именно из-за этого среди цветоводов укрепилось мнение, что выращивать орхидеи доступно только «избранным». На самом деле это не так. Вырастить орхидеи по силам каждому, достаточно понять специфику ухода за ними.

АГРОТЕХНИКА ОРХИДЕЙ В КОМНАТНОЙ КУЛЬТУРЕ
Существуют два основных способа выращивания орхидей: традиционный и интенсивный.
Основы традиционного способа заложены еще в середине XIX века, однако и сегодня он не потерял актуальности и применяется множеством ботанических садов и цветоводов-любителей. Характерная особенность этого способа — строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении растений в состоянии вынужденного покоя, приурочивание роста растений к наиболее благоприятному времени года (обычно к лету).
Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за календарный год.
Какой из способов лучше? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. При первом способе не бывает быстрых успехов, но растения получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды. При втором — успех приходит быстро, но может иногда чередоваться и с неудачами.
Впрочем, любители орхидей в своей практике используют оба метода. Все зависит от условий, умения и, если хотите, темперамента. При этом, вне зависимости от выбранного способа культуры, в агротехнике орхидей есть основы, которые необходимо знать, невзирая на ваши личные пристрастия и предпочтения.

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
Орхидеи — растения не очень требовательные к уровню освещенности. Им вполне достаточно света, который проходит через окна наших комнат. На окнах, выходящих на юг, их даже приходится притенять от прямых солнечных лучей.

При интенсивном способе выращивания орхидей необходимо оптимизировать условия их содержания — например, обеспечить интенсивную досветку искусственными источниками света в наиболее темное время года (октябрь—январь).

В зимнее время и на северных окнах орхидеи полезно досвечивать искусственными источниками света (установочная мощность примерно 100-150 Вт на кв. м).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
По требованию к температуре орхидеи можно разделить на три основные группы.

В первую группу входят наиболее теплолюбивые виды орхидей, для успешного выращивания которых температура зимой не должна опускаться ниже 16 °С.
Таких растений сравнительно немного. Это, в первую очередь, фале-нопсисы (Phalaenopsis), некоторые онцидиумы (Oncidium), максил-лярии (Maxillaria), лудизия (Ludisia) и пестролистные башмачки (Рaphiopedilum).

Во вторую группу объединены орхидеи, которые проходят период покоя в очень широком диапазоне температур. Для большинства растений второй группы оптимальная зимняя температура лежит в пределах 12—15 °С, но вполне допустимы и более высокие ее значения. В эту группу входят большинство культивируемых в комнатах орхидей — каттлеи (Cattleya), онцидиумы (Oncidium), лелии (Laelia),

Когда растения находятся в фазе активного роста, их потребность в свете максимальна. Высокая освещенность необходима и в период образования цветочных почек и развития цветоносов. Во время цветения освещенность специально увеличивать не нужно.
зеленолистные башмачки (Рaphiopedilum), дендробиумы (Dendrobium) и многие другие.

Третья группа — самая сложная для комнатной культуры. В нее входят орхидеи, нуждающиеся не только в низких зимних температурах (4-6 °С), но и в понижении ночных температур летом (10-12 °С). Без этого растения не будут цвести (а некоторые и нормально расти). Это, в первую очередь, некоторые виды целогин (Coelogyne), некоторые лелии (Laelia), ликасты (Lycaste), все мильтониопсисы (Miltoniopsis), масдеваллии (Masdevailia), россиоглоссумы (Rossioglossum), цимбиди-умы (Cymbidium). Содержание их в комнатах с центральным отоплением требует большого искусства, однако многие из этих растений настолько прекрасны, что, право слово, им стоит простить все их «капризы».

ВОДНЫЙ РЕЖИМ
Потребление воды орхидеями сравнительно невелико, но они, пожалуй, как никакие другие растения, нуждаются в неукоснительном соблюдении водного режима.
Говоря о водном режиме орхидей, следует четко различать две его составляющие: влажность субстрата и влажность воздуха.
Поглощающая способность корневой системы орхидей определяется функционированием веламена, из-за которого корень способен работать только в ограниченном диапазоне влажности той среды, которая его окружает. При избыточной влажности веламен полностью насыщается водой, и корень оказывается в оболочке, практически непроницаемой для воздуха. Если это продолжается достаточно долго, то корни задыхаются и отмирают.
Но, несмотря на то, что эпифитные орхидеи — растения очень засухоустойчивые, в определенные периоды своей жизни они нуждаются в интенсивном поливе. Обычно в комнатных условиях орхидеи поливают один-три раза в неделю. Точнее сказать трудно, так как скорость высыхания субстрата сильно зависит от окружающих условий, способа посадки, состава субстрата. Естественно, не следует забывать и о состоянии растений — во время периода покоя полив сильно сокращают, а во время активного роста увеличивают.
Что касается влажности воздуха, то для орхидей оптимальной является влажность в пределах 70-80%. Для жилых помещений это излишне влажно. Однако отрицательное воздействие сухого комнатного воздуха на растения можно существенно снизить, если регулярно в хорошую погоду опрыскивать их листья и воздушные корни водой из пульверизатора.

СУБСТРАТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ
За многие годы в качестве субстрата для выращивания орхидей было перепробовано множество различных материалов — от соломы до синтетических волокон.
Кроме коры, в субстрат для отдельных видов орхидей могут входить мох-сфагнум, который легко собрать на болоте, верховой или низинный (черный) торф, листовая земля, древесный уголь.
Для условий нашей страны лучшим и наиболее доступным субстратом на сегодняшний день признана сосновая кора.

Нельзя забывать о том, что любая работа с ядохимикатами, особенно в домашних условиях, требует повышенной аккуратности и неукоснительного выполнения прилагаемых к ним инструкций.

Первое:
Состав: Сосновая кора (куски 1-2 см) + древесный уголь (5:1).
Характеристика: Влагоемкость — низкая, хорошая воздухопроницаемость. Необходимы подкормки минеральными удобрениями.
Назначение: Выращивание эпифитных и литофитных орхидей при содержании растений в комнатной тепличке.

Второе:
Состав: Сосновая кора (куски 1-2 см) + рубленый сфагнум + древесный уголь (5:2:1).
Характеристика: Влагоемкость — высокая. Необходимы дополнительные подкормки минеральными удобрениями.
Назначение: Выращивание эпифитных орхидей при содержании растений открыто в комнатах.

Третье:
Состав: Листовая земля + сосновая кора + торф + уголь (3:1:1:1).
Характеристика: Влагоемкость и питательность субстрата очень высокие.
Назначение: Выращивание наземных и эпифитных орхидей, нуждающихся в усиленном питании.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Для посадки орхидей можно использовать самую разнообразную посуду — керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сделанные из деревянных брусков или пластиковых трубок, сетки. Очень красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры или коряжках (так называемая блок-культура).

Посадка в горшки. Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь нужно уложить хороший дренажный слой высотой не менее */ц горшка. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Использовать в качестве дренажа керамзит нежелательно — он слишком влагоемок. Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания псевдобульб находились на уровне верхнего среза горшка.

При посадке орхидей их размещают в посуде так, чтобы перед молодыми псевдобулъбами осталось место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов.

Не надо слишком тщательно расправлять корни растения. У орхидей они очень хрупки, и есть большая вероятность их поломать. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды.
Если при посадке корневище с основаниями псевдобульб оказалось сильно заглубленным, почки возобновления могут загнить, и спасти растение будет очень трудно.
С другой стороны, слишком высоко посаженное растение невозможно хорошо укрепить, поэтому оно также может остановиться в росте.
После того как субстрат уложен, его сверху прикрывают слоем чистого мха так, чтобы корневище осталось как раз на пограничном слое между субстратом и воздухом.
Сразу же после посадки орхидеи ни в коем случае не поливают. Полив начинают только через 5-7 дней — за это время должны подсохнуть обломанные кончики корней и другие поврежденные части растения. Обычно пересаженное растение ставят во влажное, притененное от прямых солнечных лучей место и опрыскивают водой из пульверизатора.

Стангопею тигровую просто невозможно выращивать в горшках, так как ее цветоносы растут вниз, иногда проходя через весь ком субстрата.

Посадка в корзинки. Корзинки — универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей.
Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания поливной воды создаются хорошие условия воздушного режима внутри всего кома субстрата. В результате орхидеи, растущие в корзинках, развивают прекрасную корневую систему.
Посадка растений в корзинки немного отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне или боковые щели. По этой же причине при посадке в корзинки применяют более влагоемкие, по сравнению с горшками, субстраты. Для этого в субстрате увеличивают содержание влагоемких материалов — мха или торфа. Если растения содержат прямо в комнате, то боковые щели корзинки закладывают мхом. Это предупреждает излишне быстрое пересыхание субстрата, а также его высыпание через щели.

Блок-культура. Это самый интересный, но и самый трудный способ выращивания орхидей в комнатных условиях. Сложность его заключается в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках нужно дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Чтобы избежать всех этих хлопот, блоки с растениями лучше всего размещать в комнатных тепличках, где ухаживать за ними намного проще.
Блоки для выращивания орхидей можно делать из кусков коры (предпочтительна кора пробкового дуба или амурского бархата) или из небольших коряжек (особенно хороши коряги, остающиеся после сортировки торфа).
Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума или волокнистых корней папоротника, его приматывают к блоку мягкой проволокой или не гниющей синтетической нитью. Если блоки предполагается содержать без теплички, их дополнительно обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи такие блоки полезно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, например той, в которую расфасовывают овощи.

Помните: орхидеям требуется умеренное освещение. Попадание прямых солнечных лучей на листья этих растений может вызвать многочисленные ожоги.

ПЕРЕСАДКА
За сутки до пересадки орхидеи необходимо тщательно полить. Это сделает корни более эластичными и облегчит отделение тех корней, которые присосались к посуде. Вынимать растение из горшка или корзинки следует очень осторожно. Вросшие корни ни в коем случае не надо тянуть и, уж тем более, рвать. Их следует аккуратно отделить от посуды тупым ножом или пальцами.
После извлечения растения из посуды его надо внимательно осмотреть и ножом или секатором отделить все отмершие или загнившие корни и псевдобульбы. Места срезов присыпают толченым углем. Если растение сильно разрослось, то при пересадке его можно разделить на несколько частей и каждую деленку посадить в отдельную посуду.

Независимо от выбранного способа посадки, орхидея всегда должна быть плотно закреплена на субстрате. Для этого растения либо подвязывают к хорошо укрепленным в субстрате колышкам, либо притягивают проволокой, пропущенной через дно корзинки или сливное отверстие горшка.

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ
При содержании орхидей в горшках их полив практически ничем не отличается от полива других комнатных растений. Для полива растений лучше всего использовать лейку с длинным носиком, стараясь не заливать воду в центр розетки листьев. Если вода задержалась в центре розетки, ее обязательно нужно удалить (выдуть или промокнуть туалетной бумагой), иначе может развиться гниль.
Растения, посаженные в корзинки, поливают, погружая весь ком субстрата в воду. Точно так же поступают и с растениями, растущими на блоках.

При опрыскивании орхидей надо соблюдать несколько простых правил:
нельзя опрыскивать растения, стоящие на прямом солнце. Это может привести к появлению ожогов, которые надолго обезобразят растения;
не стоит опрыскивать растения в прохладную погоду и зимой. Испаряющаяся с листьев вода может вызвать их переохлаждение, что, в свою очередь, приведет к развитию болезней;
время для опрыскивания растений следует выбирать так, чтобы к ночи они обязательно просохли.

По материалам:
"Орхидеи" Г.Л. Коломейцева, С.О. Герасимов, © Издательство Кладезь — Букс, Москва, 2005