Органика и неорганика, что лучше
Органические удобрения представляют собой то, что в прошлой жизни было органической материей — навоз, птичье ********** (которое некоторые, смущаясь, называют словом гуано, можно подумать, от этого оно станет лучше пахнуть), растительные остатки, компост и т.д. В этих удобрениях присутствуют более или менее все необходимые вещества, поскольку гов... пардон, гуано, раньше было живой клеткой, в которой тоже был бор-железо-калий-и т.д. Неорганика — все упрощено, и присутствуют только основные компоненты, в готовом для поедания виде, вроде обеда в картонке — разогрел и ешь. И не надо ощипывать курицу, чтобы сделать плюшку с куриной сиськой.
Отсюда понятно, что органика — более долгоиграющие удобрения. Они должны еще перегнить (а если земля холодная, то этот процесс может занять много времени). В то же время, бухнув нитраты в землю, результат можно получить намного быстрее (не говоря уже о неэстетичности процесса внесения благородного гуано в горшок с кактусом, который стоит в спальне жены — можно получить этим кактусом по голове). Поэтому для комнатных растений она непригодна. В огороде органика вносится не только как удобрение, но и для улучшения структуры почвы (компост, например). Но мы категорически против использования компоста, перегноя и т.д. в горшках.
Поэтому, если вы не фанат здорового и органического образа жизни и покупаете огурцы в соседнем гастрономе, а не в лавке, где они выращены с использованием только благородного продукта (интересно, что факт зашкаливания уровня кадмия в почках у производителя этого гуано никого не волнует), то отставьте в сторону дурно пахнущую жидкость и займитесь неорганикой. Единственным исключением является вода из аквариума: при смене воды в аквариуме полейте ею растения в горшках — это отличное удобрение.
N-P-K: азот-фосфор-калий
Удобрения характеризуются процентым составом N-P-K. В США, например, по закону любой продукт, называемый удобрением, обязан иметь в описании N-P-K состав. У нас давно возникло и окрепло подозрение, что большинство удобрений берутся из одной бочки, поэтому, в принципе, они все одинаковые, даже если немного отличаются составом.
На что надо смотреть
N-P-K — Удобрения 6-6-6 и 12-12-12 одинаковы, только в первом случае вы покупаете больше наполнителя. Азот (первая цифра) нужен для образования зеленой ботвы. Вторая цифра влияет на цветение. Если вы бухнули мешок 22-4-4, то цветения вам долго не видать — попрут зеленые листья и пока все удобрение не будет "съедено" — цветов не будет (это мы проходили). Надо брать для "общего развития" удобрение типа 12-12-12 и для цветения 12-30-12, причем последнее — растворимое. В гранулах высокое содержание фосфатов бессмысленно, поскольку они перейдут в нерастворимое состояние на поверхности земли. Вообще, фосфаты лучше вносить вглубь почвы.
Покупайте удобрения с микроэлементами, особенно важны магний и железо. Сульфат магния можно купить в аптеке. Недостаток его, как и железа, вызывает хлороз (обесцвечивание листьев). Процентное содержание микроэлементов не особо важно.
Микроэлементы должны быть хелированы (ЭДТА или подобное — мне полностью это слово не выговорить). Иначе микроэлементы (особенно железо) окисляются и становиться недоступным для растений. Это одна из самых распростаненных причин хлороза в горшке — плохой дренаж, корни внизу горшка сидят в воде и не могут получить железо. Другой причиной может быть высокий рН почвы.
Не храните разведеный раствор удобрений долго — хелаты, особенно на свету, распадаются.
В горшок лучше класть долгоиграющие удобрения, типа osmocote (www.osmocote.com) или подобных — гранулы набухают и медленно "выпускают" удобрения в землю. Они стоят дороже, но действительно того стоят. Есть разные типы, различающиеся по процентному содержанию и рассчитанные на разное время расщепления — 6 месяцев, 9, и т.д. Удобство — можно насыпать от всей души и не дергаться из-за возможной передозировки.
Будьте осторожны с дозой, если вы не используете долгоиграющие удобрения, чтобы не сжечь растение. Ниже написано про оксиды азота и аммиак. Лучше вносить уменьшенную дозу, но чаще. Если погода холодная или растение в стрессе, то не вносите удобрения.
При посадке в землю (т.е. в саду) годятся любые удобрения. Различные вариации -"для пальм", "для азалий" и т.д. — все из одной бочки и не больше чем маркетинговый трюк. Если вы не выращиваете пшеницу на тридцати гектарах, где стоимость удобрения важна, то берите 12-12-12, 14-14-14 (или близкое к такому соотношению). Если вы переплатили за "неиспользованный" калий, то это не столь важно. Мы покупаем несколько самых дешевых удобрений мешками, смешиваем, дополнительно добавляем железа и микроэлементов. Сыпем удобрение не глядя на инструкцию — при условии, когда очень тепло и хороший полив.
Единственная тонкость — если у вас начался сезон тропических дождей, то обычное удобрение будет очень быстро смыто. В этом случае лучше взять "полудолгоиграющее", которое продержится некоторое время.
Если вы вносите удобрение раз в год, на даче в Подмосковье, то вам тем более имеет смысл вносить долгоиграющее удобрение типа Осмокота. Если вы, как и мы, живете в тропиках, то Осмокот — выкидывание денег. Из-за высокой температуры и влажности вместо написанных на этикетке 6 или 9 месяцев, удобрение "продержится" месяц-полтора.
Для стимуляции цветения мы насыпаем (или поливаем) ударной дозой растворимого удобрения (20-50-20). Очень полезно для растений (гибискусы и т.д.) опрыскивание растворимым удобрением.
Смотрите на то, из чего получен азот в удобрении — мочевина (аммиак — NH3, ион аммония — NH4+) или оксиды азота. Мы подробно проконсультировались у нашего знакомого Великого Агрохимика (профессор местного университета Муррей Корман) за рюмкой текилы, и даже не одной. Вкратце так: листья растений со свистом поглощают аммиак, поэтому прыскать на листву надо мочевиной. По этой же причине аквариумные растения сначала подъедают аммоний, а потом оксиды. Корни используют только оксиды азота, аммиак ядовит для них. Микроорганизмы в почве перерабатывают аммиак-аммоний в оксиды. Поэтому если вы вносите удобрение в землю, то лучше меньшими дозами и почаще. Иначе микроорганизмы не справятся (они передохли за то время, пока не мочевина не вносилась) и ничего не переработают — корни будут погублены. Если холодно, то мочевину нельзя вносить — на холоде бактерии не работают. Для нитратного цикла бактериям необходим кислород — еще один довод в пользу почвы с хорошим дренажем. В итоге, лучше всего вносить смесь мочевины и оксидов азота — на мешке с удобрениями обычно написано, из чего-то получен азот.
Кислотность почвы тоже очень важна. При высоком рН железо будет недоступно. В горшке почва обычно кислая, и такой проблемы не возникает. Всякие надписи о том, что удобрение подкисляет почву — ерунда. Если в почве много карбонатов, например, известняка, который свяжет "кислотность", то подкислить почву можно разве что вагоном соляной кислоты. Внесение сульфатов поможет лишь на пару дней. Лучше, если у вас щелочная почва, смешать ее с торфом, но это тема для отдельного разговора.
Какие удобрения выбирать для растения в горшке?
Как было сказано выше, если вы человек забывчивый, то вам лучше всего использовать "долгоиграющие" удобрения. Если вы посвящаете ежедневно два часа уходу за цветами, как Ниро Вульф, то используйте растворимые удобрения двух видов:
"Для общего развития" — 12-12-12 (цифры примерные) с микроэлементами. Поливайте, согласно инструкции, раз в неделю. Полезно этим удобрением опрыскивать растения
"Для цветения" — используйте удобрения с высоким содержанием фосфатов (например, 10-50-10). Этим удобрением поливайте цветущие растения раз в месяц или чаще, чередуя с первым удобрением.
Вот и все, что нужно знать при выборе удобрений.
Источник: http://www.toptropicals.ru/
Пуш подписка
Цветочный дом