• Болезни и вредители кактусов (Часть 1)


    К сожалению, даже кактусы, выращенные из семян, привыкшие к конкретным условиям и закаленные, не застрахованы от различных заболевании и поражения вредителями. Вредители могут появиться на кактусах, находящихся возле комнатных растении или стоящих на улице. Но чаще всего любитель сам подвергает опасности коллекцию, принося домой новый кактус и ставя его к здоровым растениям без предварительной обработки. Не только новички, но и кактусисты со стажем обычно не пересаживают и тщательно не осматривают приобретенные ими растения. Не лучше поступают и те любители, которые, основываясь на совете И. А. Залетаевой (Книга о кактусах), применяют для новых кактусов “банку для борьбы с вредителями”.

    Как показывает практика, растение не обеззараживается, постояв в банке с ядохимикатом сутки или двое. Рекомендуемый многими любителями нафталин неэффективен. Эфир, который тоже часто советуют применять, отравляет кактус уже через несколько часов, если концентрация вещества завышена, но не справляется с некоторыми вредителями. Высокая концентрация других применяемых ядохимикатов также может привести к отравлению растения.


    Число врагов у кактусов невелико, но коллекциям они вредят очень сильно. При значительном поражении, когда ранок, куда проникает грибковая инфекция, много, кактус может погибнуть. Лечение никогда не бывает легким и быстрым, если коллекция запущена.

    Корневой червец, насекомое семейства мучнистых червецов, обычно живет на корнях злаков и может попасть в кактусы с землей. Чаще, однако, источником заражения коллекции является вновь приобретенное растение, на котором поселился вредитель. В СССР на кактусах отмечено два-три вида корневых червецов.

    Пораженные экземпляры перестают расти, становятся вялыми, сбрасывают бутоны. При осмотре растений обнаруживаются мелкие насекомые длиной 1—3 мм, причем их присутствие выдает специфический запах и наличие мучнистых гнезд или такого же белого налета на корнях. Червецы, хорошо выделяющиеся на темном фоне земли, предпочитают селиться либо на концах корешков, либо у основания стебля там, где больше укрытых мест: возле отростков, в складках стебля или в углублениях ребер. В исключительно редких случаях эти вредители забираются на макушку растения. Червецы не любят избытка воды в земле и часто выползают после полива на поверхность.

    Вред, который они наносят кактусам, заключается не только в высасывании растительного сока. При укусе насекомое отравляет растение, в результате чего моментально останавливается рост последнего. Особенно страдает коллекция от червецов в конце зимы и весной. Пищи в это время, поскольку растения еще не поливаются и не развивают сочных нежных всасывающих корешков, мало. В поисках лучшего места насекомые переползают из горшочка в горшочек, и большая часть коллекции оказывается зараженной.

    Общепринятый способ зимовки, когда растения остаются в горшочках, размещенных вплотную, прямо способствует сохранению и размножению вредителей. Ранний полив кактусов, весной, что также свойственно традиционным методам культуры, усугубляет положение — червецы бурно развиваются на свежих корешках. Поскольку от первого полива до пересадки проходит немалое время, насекомых становится неисчислимое множество. Незамеченные червецы вредят и в другое время года, но наибольшую опасность они представляют именно весной.

    Излюбленный объект этих паразитов — эхинопсис. Несколько таких кактусов, размещенных в разных местах коллекции, надежно сигнализируют осенью, при высадке, о наличии червецов. На пародиях, если имеются другие виды, они поселяются весьма редко.

    Чтобы уберечь коллекцию от вредителя, необходимо проверять всякое вводимое в нее растение. То обстоятельство, что восковое покрытие червецов и яйцекладки не смачиваются водой, позволяет их обнаружить, ополаскивая корни кактуса в небольшой емкости с водой. Беловато-серые пятна на поверхности воды от воска и всплывшие насекомые легко обнаруживаются. Но даже если вредитель не был замечен, это еще не гарантия, что он не появится через несколько дней из яиц, которые укрылись от глаза при осмотре. Поэтому подгнившие короткие корни, белый налет на них должны служить сигналом тревоги. В этом случае не-обходим двухнедельный каратин, после которого растение проверяют еще раз. Как же поступить с растением, пораженным корневым червецом? Из тех способов, которые были рекомендованы в печати в разное время специалистами и любителями, не все пригодны для домашних условий. Во-первых, сразу необходимо отказаться от полива кактусов, высаженных в горшки или кубики, разными ядами. Как показывает практика, полив раствором карбофоса (0,3 %) или ротора (0,05 %), не являясь надежной мерой, в то же время отражается на росте кактуса. Некоторые червецы уцелевают, а так как в предварительно политых водой горшочках концентрация яда в растворе уменьшается, он не действует эффективно. Во-вторых, рекомендованные “газовые камеры” могут применяться только для удаленных из посуды растений, причем концентрация ядов не должна быть больше нормы, иначе растение погибнет в результате отравления.

    Предпочтительнее корни вынутого растения обработать в течение 10—15 минут в растворе яда, а через неделю-полторы повторить обработку. При таком способе борьбы можно использовать и более доступные препараты (например, настой табака и др.).

    Поскольку же применение ядов в домашних условиях вообще нежелательно, можно рекомендовать для борьбы с червецом следующий метод обработки. Растение очищают от земли и подставляют под струю воды. Особенно тщательно отмывают корни у основания стебля и участки с белым налетом. После этого корни ополаскивают несколько раз в горячей воде (до 80°) и через неделю после осмотра растение высаживают в землю. Можно вместо прополаскивания устроить корневую ванну, опустив кактус в воду по корневую шейку и подержав его в ней в течение 15—20 минут при температуре 50—55°.

    Если червецом поражено большое количество растений, целесообразно прибегнуть к горячей ванне. Для этого готовят две-три емкости с теплой и горячей водой. Партию кактусов опускают в первую емкость, где температура 40—45°. Через несколько минут, когда земля на корнях размокнет, кактусы переносят во вторую емкость с водой такой же температуры — здесь они дополнительно очищаются от земли; затем — в третью емкость с водой, подогретой до 52—55°. Стебли кактусов, растущих на окне или на балконе не в тепличке, переносят температуру 55—58° хорошо, обжигаются лишь единичные экземпляры и иногда проявляются как ожоги участки стебля, пораженные вирусами и грибками. Если растения не закалены и опасность повреждения стебля высока, лучше остановиться на температуре 52° или даже меньшей — 45—50°. При обработке кактусов необходимо следить за тем, чтобы стебли были полностью погружены в воду. Вся процедура может длиться 10—20 минут и дольше, если температура невысокая. Обработанные растения раскладывают на подносах и подсушивают несколько дней. Затем их осматривают, удаляют отмершие корни и высаживают в землю. Через несколько дней начинают осторожный полив. Полезно высаженные растения некоторое время подержать в парничке для лучшего укоренения. Такая обработка, если она проводилась тщательно, уничтожает корневых червецов и многих других вредителей, стимулирует образование корней и хороший прирост кактусов, способствует быстрому появлению заложенных бутонов. Ее можно проводить в качестве профилактической меры.

    Вредителями кактусов являются еще два представителя того же семейства — щетинистый мучнистый червец и приморский мучнистый червец.

    Самка щетинистого червеца — зеленоватого цвета, длиной 3—4 мм, с 17 парами восковых нитей по краю тела, причем задняя пара самая длинная, часто превосходит длину тела. На теле, покрытом воском, отчетливо видны сегменты. Взрослая самка малоподвижна, не строит плотного яйцевого мешка, а только ватообразную сеточку, в которой скрываются живо-родящиеся личинки.

    Самка приморского червеца — розоватого цвета. Тело ее покрыто белым порошковидным воском. Также имеет 17 пар восковых нитей.

    Щетинистый и приморский червецы не так подвижны, как корневые, и обнаружить их легче. Между тем они плохо различимы среди густых колючек, часто забираются в щели между привоем и подвоем, на макушку растения. Высасывая сок из молодых частей кактусов, червецы нередко устраивают рядом гнезда, напоминающие комочки ваты. Чаще всего насекомые сидят неподвижно, затем медленно заползают в углубления, складки, щели, в пух растений, откуда достать их нелегко. Механическое уничтожение червецов не всегда помогает: они вскоре опять появляются на кактусе, часто на том же месте, затем понемногу распространяются по всей коллекции.

    Растение, на котором обнаружен вредитель, необходимо изолировать от остальных и обработать ядами (карбофос 0,3% или рогор 0,1%) или снять с него паразитов и их гнезда ватой, смоченной в спирте либо настое, который рекомендуют Р. А. Удалова и Н. Г. Вьюгина (В мире кактусов): 1/4 часть измельченного чеснока и 3/4 части 70%-ного спирта. Тем же настоем смазывают место, где находился вредитель. Спирт обжигает поверхность стебля, поэтому обработанные растения несколько дней не ставят на солнце.


    Для борьбы с этими паразитами можно использовать и обработку стебля горячей (52—56°) водой. Очищенный от насекомых кактус нужно проверить через несколько недель, так как червецы могли выжить в складках растения, пухе — в местах, где температура при обработке ниже. Н. Никонов рекомендует как радикальное средство газовую камеру: в кастрюлю, внутренняя поверхность которой выстлана газетами, опрыснутыми “Цветофосом”, укладывают пораженное растение и плотно закрывают на сутки.

    Сильно вредит кактусам мягкая ложнощитовка, повсеместно встречающаяся в оранжереях и на комнатных растениях. Самки ее желтого, зеленого или коричневого цвета, слабовыпуклые, заметны на стебле, как пятна почти овальной формы или наросты. Насекомых можно уничтожить механически, очень эффективна горячая обработка растения (50—55° в течение 5—10 минут).

    На корнях кактусов поселяются нематоды — круглые черви. Вред, который они приносят, связан, во-первых, с тем, что эти паразиты, высасывая растительные соки, лишают растение питания, а во-вторых, с инфекцией, проникающей в нанесенные ими ранки корней, которая может привести к гибели кактуса. Нематоды особенно опасны тем, что обнаружить их труд-но из-за малых размеров. Легче распознается заражение галловыми нематодами, так как галлы—вздутия и клубеньки разных форм и размеров на корнях, вызываемые этими вредителями,— достаточно велики и не встречаются у здоровых растений.

    Источником заражения кактусов галловыми нематодами могут стать непропаренная земля, вода из стоячих водоемов, больные растения при групповой посадке, а также инструменты, бывшие в контакте с вредителями. Обнаружив по указанному признаку заражение, необходимо растение обмыть и устроить ему корневую или горячую ванну в течение 20—30 ми-нут. Через день-два корневую систему обрабатывают, удаляя галлы, отмершие и подгнившие корни. Спустя однудве недели высаживают кактус, проверив перед этим состояние его корней. Отсутствие галловых нематод гарантирует правильная подготовка почвы и тщательная проверка новых кактусов.

    Кактусовая нематода широко распространена в европейских коллекциях, обнаружена она и в ботанических садах и хозяйствах нашей страны. Борьба с ней часто безуспешна.
    Размер самцов кактусовой нематоды 1 мм, личинки вдвое меньше. Самки лимонообразной формы; они на половину своего тела внедряются в корень. Галлы при этом не образуются. Самка кактусовой нематоды, развиваясь, проходит фазу цистообразования, причем циста — капсула с будущими вредителями — покрыта ороговевшей оболочкой и устойчива против многих ядов. Поэтому коллекция, в которую попала кактусовая нематода, постепенно может быть заражена вся.

    Растения, зараженные этим вредителем, со временем чахнут, не цветут и могут погибнуть из-за сопутствующих нематоде грибков. Список растений-хозяев увеличивается с каждой новой публикацией о кактусовой нематоде, так что мы можем считать, что ни одно растение в коллекции не застраховано от заражения.

    Наличие кактусовой нематоды определяется путем осмотра и промывания корневой системы подозреваемого кактуса. Корни явно больного растения имеют, как правило, неряшливый вид. Всасывающие корешки отсутствуют, концы толстых корней обычно подгнившие, а сами они местами покрыты рыхловатой корочкой и ржаво-красными пятнами. Корни с прилипшей землей необходимо прополоскать в белой эмалированной или другой посуде: нетонущие цисты нематоды соберутся у ее краев. Поскольку количество цист при промывке может колебаться от единиц до нескольких десятков, нужно тщательно осмотреть всплывший мусор. Цисты невозможно перепутать ни с чем, и, если осмотр был тщательным, а растение действительно поражено, их сравнительно легко обнаружить. Окраска цисты проходит желтую фазу, но обычно наблюдают темно-коричневую или темно-красно-коричневую. Она правильной лимонообразной формы, обычно блестящая, длиной около 0,5 мм. Если цисты не обнаружены, это все же не значит, что нематоды нет, и болеющее растение желательно подвергнуть лечению.

    Самоизлечения кактуса не происходит, так как нематода, частично внедрившись в ткани корней, может оставаться там даже при тщательной промывке. Цисты сохраняются годами, поэтому вторичная инфекция также не исключена.

    Для борьбы с вредителем используют яды и горячую обработку корней. Наиболее эффективно применение немафоса (0,1%-ный раствор), другие яды либо неудобны в применении, либо слишком опасны для использования. В комнатных условиях для борьбы с нематодой проводят горячую обработку. Полная обработка растения предпочтительнее, так как в этом случае обеззараживается поверхность стебля, куда могли попасть личинки и цисты. Тщательно обмытое растение погружают в горячую воду (52—55°) на 15—20 минут, а при необходимости (например, если у кактуса крупные переплетенные корни) и на большее время. Цикл развития нематоды в нормальных условиях — 29—34 дня, поэтому целесообразно через полтора-два месяца обработанное растение снова проверить. Полная обрезка корней оправдана в том случае, если растение легко их восстанавливает. При этом все равно необходимо обеззараживание поверхности стебля. Высадка — через неделю-две после обработки.

    Инструменты, подносы, горшки, бывшие в контакте с больными растениями, обеззараживают кипячением, обработкой 2—5%-ным раствором формалина или 10%-ным горячим раствором соды. При необходимости продезинфицировать поливную воду используют хинозол (5—10 г на 10 л воды).

    Еще один серьезный враг кактусов — клещ. Растениеобитающие клещи не только сильно вредят сами, но и могут переносить возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний. Во многих книгах указано, что самым частым вредителем кактусов является обыкновенный паутинный клещ — многоядное и быстро размножающееся насекомое, которое может попасть на них с других растений. Полный цикл развития одного поколения — 12—20 и более дней. Летом развитие взрослой особи из яйца происходит за несколько дней. Клещ проходит несколько фаз развития, самки со временем становятся крупнее самцов и достигают длины приблизительно 0,4 мм. Летние самки имеют серовато-зеленую окраску, зимующие — оранжево-красную. Летом на растении обычно присутствуют клещи всех фаз развития. Яйца этого вредителя устойчивы против многих ядов, зимующие самки также часто не подвержены их воздействию и способны переносить низкие температуры. Паутинный клещ высасывает клеточный сок вместе с хлорофилловыми зернами, в результате чего разрушенные клетки отмирают, на что указывает прежде всего их обесцвечивание. Этот вредитель обильно выделяет паутину в местах обитания и по этому признаку легко узнается.

    А. Урбан пишет о другом клеще — “красном паучке”, который был бичом западноевропейских коллекций (Колючее чудо). Автор приводит основные его признаки: мелкий клещ кярпичнокрасного цвета, вызывающий образование бурых пятен на стебле кактуса. Речь идет о клещеплоскотелке, более мелком, чем паутинный, яркой окраски, не образующем паутины в местах обитания. Вредитель попал в Западную Европу, очевидно, из Калифорнии или Южной Америки вместе с импортными кактусами. В СССР наличие этого клеща предполагалось исследователями уже давно. Судя по всему, в наших коллекциях встречается именно он, а вовсе не паутинный клещ.


    Источник: книга Лобко В.Д.
    "Ваши зеленые ежики"
  • Новое на форуме

    Мисс Виолет

    Помогите опознать растение пожалуйста

    Королевская пеларгония.

    Мисс Виолет 26.04.2017, 17:02 К последнему сообщению
    moiseyyy

    Помогите опознать растение пожалуйста

    Купил растение 2 года назад. оно оцвело и больше не цветет. Название даже не спросил.

    moiseyyy 26.04.2017, 15:04 К последнему сообщению